A moitié en France.

Après un retour par la cote est de quelque jour essuyant jours de pluie et quelque éclaircie, j'arrive enfin à Auckland ou je varie les coins de campings citadins. Du terrain de tennis en passant par la piscine, et le mémorial de Mount Albert, les nuits sont paisibles et les journées bien remplie. Tous s’accélèrent, annonce de voiture, réponse au coup de téléphone et au mail des intéresser. Bref au bout de deux jours voiture vendu. Un sursis de quelques jours puis je réalise l’échange vendredi après midi avant de rejoindre un Backpacker pour quelques jours avant de voler ver Nouméa. Journée de promenade dans Auckland, passage au musée de Nouvelle Zélande, soirée au pub.Dimanche matin arrive et je prends la direction de l'aéroport sous une pluie torrentielle. La même que quand je suis arrivé sur le pays. L'avions s'envole et je reconnais d'en haut les coin et recoin d'Auckland ou j’ai pu évoluer durant ces 6 mois à vivre dans cette chouette ville. Un petit pincement au coeur mine de rien...

A l'approche de la Nouvelle Calédonie, les lagons et récif côtier se fond voir avec une eau limpides et turquoise.

J'atterrie enfin, puis rallie la ville de Nouméa a 50 km de l'aéroport. Premier contact avec la douane a l'aéroport, qui me confisque quelle graine que j'ai ramener de NZ interdite en nouvelle calédonie. Le plus marrant c'est

Que je vais récupérer cette graine et bulbe le jour de mon départ. Ce jour la un douanier viendra avec moi a la poste pour que je l'es expédie par courier. Alors que je quitte le pays ... Protocole français quand tu nous tiens...

Bref j'arrive a l'auberge de jeunesse passe la soirée trankil puis pars en vile avec un gars qui est la depuis 2 mois. Etrangement les 3 quart des gens a l'auberge de jeunesse sont la depuis longtemps, et la plupart

Recherche un travail. Donc cette auberge est comme leur appart temporaire en attendant d'avoir fiche de paye et papier nécessaire (administration française encore) pour pouvoir s'installer en ville.

Je me renseigne sur les tarifs pour me prévoir un tour de la grande terre, puis après plusieurs calculs savants 1 + 1 = 4 décide de modifier mon billet d'avions. Je suis encore sur le standard NZ et les tarifs changent du tout au tout.

Les jours suivant sont pluvieux et donc je visite les musée de la ville ainsi que l'aquarium. Le temps est maussade et l'ambiance en ville n'est pas géniale. La population Kanak et Caldoche on vraiment du mal a sourire, et établir le contact est très difficile.

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Après avoir rencontrer plusieurs personne bien cool a l'auberge (des voyageur et non des habitant de l’auberge) Nous louons une voiture pour aller faire une randonnées au Mont Dore, car la météo est s'arrange. Du sommet de ces 752m il domine les alentours de Nouméa et nous laissent entrevoir les baies et îles au alentours de la ville. Malheureusement la seule chose que nous apercevions est la pluie à connotation bretonne nous laissant sans un poil de sec.

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Le week-end arrive et je pars pour l'île des pins

Après une nuit courte je la termine dans le bateau, et à mon réveil ce sont soleil sable blanc et cocotier qui embellissent le tableau. L'eau est d'une clarté rare, et les poisson s'en donne a coeur joie. Je prend la direction de Kuto, ou j'ai réserver une chambre chez

L’habitant. Jacques et Rosemarie, habitant de l'île depuis toujours. Nous fessons connaissance promptement, et oui du de faire parler un Kanak. Puis Jacques arrive vers 11h et me dit " Je reviens d'un anniversaire d'un amis et donc je vais me coucher" Bref ce fut une grosse fête pour lui

La nuit dernière. J'enfourche un vélo et commence une petite ballade en direction de Vao et gravit sur le mont N'Ga qui offre une vue à 360 degrés sur l'île. Le panorama est chouette, et chose marrante la moitié de l'île est au soleil et l'autre moiteur sous la pluie et les nuages. En chemin je rencontre deux jeunes, puis commence à discuter. Ils me prennent pour un flic au départ, puis après quelque phrase me propose de fumer un pétard... Bref bizarre. Je reste avec eux une trentaine de minute à discuter de tous et surtout de rien, car ils ne sont pas très causants. De retour vers Kuto, je m'arrête en chemin sur la plage pour une séance d'épluchage et de dégustation de coco le cul dans l'eau. Après un cours passage chez Jacques et Rosemarie, je repars à la baie de Kuto, pour un repas exceptionnel. Autant j'avais déjà mangé une demi queue de langouste mais une entière grillée au feu de bois jamais.

Le lendemain je commence le tour de l'île en vélo, quelque 50km au total. Enchaînant passage plat, cote, descente, j’atteins plusieurs baies au sable blanc, tellement fin, que l'on croira du ciment. Puis le passage a une grotte, ou j'explore celle ci a l'aide mon appareil photo a défaut d'avoir une torche. Puis la baie d'Oro ou malheureusement arrivé trop tard n'ai e pas le temps d'aller a la piscine naturelle a cause de la marée montante.

Je retourne À la baie de Kuto ou je savoure encore du lait de coco assis dans l'eau profitant du paysage.

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New Zealand, Beach, city, mountain.

Je retrouve Etienne collocation d'Auckland, qui après s'être fait un petit trip de 5 jour avec un hollandais se joins a moi pour le reste de son périple.Nous prenons donc de bonne heure un premier bateau a travers du lake Manapouri, a destination de la plus grande centrale hydro électrique du pays, jusqu’a 400MW/H. Bref c'est drôle de voir une centrale après avoir travailler sur un projet de 4 mois du même sujet. A défaut d'être aller en Irlande, j'aurai été dans une centrale hydro électrique en NZ. Mais bon le but de la visite n'était pas la. Après 25 minute de bus, nous entrons dans les fameux Doubtfull Sound, lieux sûrement le plus reculer de l’île du sud, et un des endroit les plus grandiose. C'est donc parti pour plus de 70 km de bateau à travers ces sounds, moins imposant que ceux de Milford, mais tous aussi chouette. Le ciel est couvert à l'aller puis nous offre un joli ciel bleu au retour, avec quelque sommets enneiger et toujours ces cascade ininterrompu.

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En route vers le sud sud sud, plus bas que le 46° non loin de la ville d'Invercargill, Bluff et sa petite péninsule est presque le plus au sud du pays. Un joli panneaux affiche la direction de Cape Rainga le point le plus au nord du pays où je me trouvais en décembre, et bien sur à cet endroit un même panneau indiquant la direction de bluff. La mer est déchaînée et c'est sous la pluie que nous prenons la route des Catlins en quête d'animaux marins terrestres. Nuggets point et sont phare isolé, lieux de multiple échouage de navire venant d'Australie, puis la route devient plate, puis calme, enfin fermée, ou nous resterons bloquer une journée à cause des inondations. Obligée de rester à Balcultha petite bourgade, où nous trouvons refuge dans un pub bien rustique avec une table de snooker. Pas facile d'ailleurs, il a fallu quasiment autant de temps pour faire une partie que pour que la route ré ouvre.

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Dunedin vile a inspiration Européenne, avec ces bâtiments de pierre, ces maisons de style victorien, et la fameuse gare de Dunedin. Je retrouve Johanna la pote de Valérie, et sera notre guide pour les jours suivant. Un joli tour de la ville en passant par la rue la plus raide au Monde, ainsi que la brasserie Speight Pride of South. Une journée a erré dans la péninsule de Dunedin à la rencontre de Lions de mer, et autre phoque. Malheureusement les albatros étaient en mer et donc étant donner qu'il passe 80% en mer la seule période pour les apercevoir est entre septembre et octobre. Encore des paysages côtiers vallonnés par l'érosion.

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A quelque kilomètre au nord, un phénomène unique se trouve en bord de plage. Quelque boulders, comme il se nomme, formées il y a plus de 20000 ans dans les sédiment de la terre et révéler par l'érosion, cette énorme pierre, à la forme sphérique presque parfaite, avec un intérieur creux laisse rêveur. En tous une quarantaine de pierre de taille différente et de formation (veine des pierres) vraiment étrange fessant parfois penser a une carapace.

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Retour dans les terres, pour prendre un peut d'altitudes dans le triangle alpin du pacifique tel l'appel t'il. Une route parsemer de plusieurs barrage hydro électrique, pour arrivé au lac en aval du pars national du Mount Cook. Plus de 40 kilomètre ont longé ce lac, puis nous rentrons sur la trace du glacier, laissant sa vaste et large empreinte depuis des milliers d'année. Un tour vers le Glacier de tasman, en profitant d'un coucher de soleil colorer, puis le temps de trouver une petite auberge pour une bonne Speight au près du Feu. La nuit relativement glaciale (-3 sur l'échelle de l'huile d'olive qui s'est bien solidifier) nous offre un ciel bleu et une mer de nuages en contrebas. nous prenons le chemin qui même au glacier de Hooker ainsi qu'au pied du Mont Cook (du navigateur exploreur) pour un point de vu magnifique. 3 heures de marche aller retour, enchaînant plaines enneigées, shemin complètement glacé, pont suspendu, pour arrivé a un lac complètement gelé avec le glacier de Hooker terminant sa course dedans. Quelque 2000 m plus haut, les 3 pic du mont Cook (3749m) domine l'ensemble du parc national ainsi que l'ensemble du pays. Le soleil commence à réchauffer la vallée, et plusieurs petites avalanches et chute de séracs s'accorde pour un concert étrange. Le lac commençant a dégivré et la glace cracra sous le soleil de Nouvelle Zélande ne permet pas d’entendre le bruit du vent.

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Dans l'après midi, nous prenons la route en direction du lac de Tekapo, puis la route montant au centre d'observation. Du sommet la vue est imprenable, des KM² de champs enneigée, Entourer de chaîne de montagne immaculée et le splendide lac de Tekapo avec ces îles donnent un paysage à la renommée de l'île du sud. !!!Ça se passe de commentaire

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Arrivé à Christchurch, où après s'être installer dans un Backcross, nous trouvons refuge dans un pub irlandais pour un live musique de qualité, orchestré par un Ecossais. Bien marrant d'ailleurs, avec un répertoire époustouflant et jouant de 5 instruments à la fois!!! Fin de soirée dans un autre bar ou un concert de métalleux enchaîne reprise de Muse, nirvana, Bleur bref que du lourd !!! Fin de soirée vers 3h du mat faut pas déconner c'est l'anniversaire de la reine Hé ho Au dodo !!!

J'ai déposer Étienne à l'aéroport et j'ai pris la route pour Picton, pour prendre le ferry, ou j'écris actuellement ces mots regardants dernière moi l'île du sud s'éloigner !!!

Au fait merci à toi île du Sud !!!

South Alpes, Central Otago et Fiords land

Finalement j'ai pris la route vers Wanaka partant de misère de cette West Coast et de ses glaciers. Le passage du col de Hast Puis l'arrivée sur le Lac de Wanaka. Jolie route touristique avec de chouette points de vue sur les deux lacs. Puis plus je me raproche de Wanaka et plus le temps s'arrange, c'est bon signe.
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Le soleil se lève et il est l'heure pour moi d'une petite Grimpette matinale sur les hauteurs de Wanaka. Une bonne grimpette pour surplomber le lac et se voir rapetisser la ville de Wanaka. Le Lac s'agrandi peut et peut et les sommets alpin montre le bout de leur nez. Le Mont Aspiring de toute sa splendeur domine la vallée de Roy ainsi que le glacier. Au sommet sur le relais de
télécommunication un autocollant de Morzine Avoriaz. Je contemple une des plus belle vue depuis le début de mon voyage durant une bonne heure, puis redescendit péniblement...
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En route vers Queenstown de bon matin, ou je retrouve dans la matinée Valérie colloc Autrichienne, en compagnie d'une de ces amie. Cette ville est vraiment byzarre,
magasin restaurant magasin restaurant. Plus de vitrine que de vielle pierre, et au final une ambiance saisonnière omniprésente. Et le luxe aussi.
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Lendemain je retrouve Kevin , breton du road trip de Noël nouvel ans, nous prenons la direction de Glenorchy pour 2 jour en dehors de cette ville escesivement chère. Le paysage est magnifique, le lac se prolonge avec quelque iles au millieu et au fond une immense rivière provenant de glacier aux alentours. Petite partie de pèche à la tombée de la nuit sans grande reusitte... Une petite truite de 12 cm.
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Plusieurs jour se sont passé à Queenstown, et cela va sans dire quelques fiesta dans les bistro de la ville. Chaque bistro est équipe d'une cheminée à foyer ouvert ça donne du cachet. Le Winnies avais même le toit qui s'ouvrait de temps à autre quand les fumées de la cheminée était trop présente.
Une petite excursion au fin fond du canyon de Skipper road, sensation assurée sur une route accidentée !!! Point de vue imprenable sur le canyon et ses formations de plateau rocheux !!!
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Après quelque jours épuisant je prend la direction de Te Anau puis de Milford Sounds pour une petite croisière en bateau. La route qui mène à Milfords est impressionnante avec des points de vue intéressant sur ces gigantesque montagne.La croisière relativement longue et interresante m'emmènera jusqu'à la mer de Tasman, apercevant des centaines de cascade, quelques phoque, et des falaises à donner le vertige. Le temps ne permettra malheureusement pas de faire quelque randonnée dans les environs et mes plans de faire le Kepler Track ( 4 jours ) et le Milford Track ( 3 jours ) tombe à l'eau cause d'un météo capricieuse. Bon il faut dire dans les FiordsLand la moyenne annuelle de pluie est de 15 000 mm par ans donc pas de surprise.
Après une nuit passée dans une lodge a Milfords je reprend la route de Te Anau en passant par la cascade de Humboldt (250m) de haut et quelques petite ballade de 30 minute.
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En route pour la west Cost.

Enfin j'atteins cette West Coast tant connu de la bouche de tous les baroudeurs. La première étape sera à Panecakes Rock ( Punakaiki ), pour admirer les résultats de l'érosion. La marrée a ce moment étant haute de temps a autre des vagues viennent jaillir par les ouvertures crées par le temps
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Le soleil est encore présent, et après une chouette promenade retour à la montagne. La route deviens montagneuse et les lac de montagne font leur apparition. Les Kea aussi, perroquet alpestre (ouai je sais c'est bizarre) , un peu les marmotte de chez nous à voir tellement il sont obèse nourri pas de stupide touriste. J'arrive un peu tard à Arthur Pass, et deplus la randonée prévu pour deux jour va être compromise par le temps prévu les jours suivant. Je decide donc a midi, de me faire une petite rando de 1000m histoire de profiter du panorama de Avalanche Peak. Encore une fois la grimpette fue assez épuissante, au début puis après avoir atteint la crète principale le chemin se transforme en semi escalde. 2h20 pour atteindre le sommet, certe j'ai pas trainer, car le soleil se couche relativement tôt a cette époque de l'année. Après 20 minute de pause au sommet, et après avoir pu contempler quelques sommet enneiger, je redescent vers la vallée, pour aller me boire une bonne bière, ou je retrouve des gens que j'avais crosser à la monter. Pas banal de boire de la bière avec des Belge.
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Retour sur la West Coast, non loin du village de Hokitika une capitale des Green Stone en NZ ( jade ). De plus il paraitrai que c'est le seul endroit ou l'on trouve des Rubis Stone ( à vérifier ce que c'est que cette bête). Chouette village avec ses multiples églises et ses Kiwi vivant ( animaux ). Un détour dans les gorges de Hokitiki ou quelques Kiwi ( les gens ) s'amusent à sauté du pont suspendu dans la rivière à 7 degrès provenant des montagnes environnante. L'eau est d'une couleurs turquoise, surement du a la profondeur et a la pureter de cette eau.Le soleil se couche et le temps change et se transforme en pluie maussade...
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Un arrêt non loin du Glacier Fratz Joseph pour la nuit. Nuit perturber par de violente bourrasque de vent et des chaises de camping venu s'écraser contre mon van... Je lève le camp à 6h du matin direction le glacier. Je patiente tous en finisans ma nuit dans le van, essayant de saisir le meilleur moment pour aller au pied de ce glacier. Je me dirige enfin vers 11h car il ne pleut plus, bref du moins sur ma voiture, a peine 50m de fait que la pluie refait son apparition. 2O minute de marche et j'atteint les empreintes passé du glacier, puis me raproche petit a petit de ce géant ( junior ) de Glace. Sous ses pieds, un torrent deferle vers la valée puis quelque kilomètres plus loin, l'océan. Le temps n'est pas hostile, et va rester ainsi pour les 2 ou 3 prochain jours. Je m'arrette dans un backpacker pour patienter gentiment, et reflechir au programme futur.
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Road to the South !!!

Ça y est, parti d'Auckland pour aller se perdre un peu dans le sud de ce magnifique pays qui est la Nouvelle Zélande. Au cas ou vous auriez pas compris... Départ d'auckland le dimanche après midi après avoir fait un ptit repas franchouillard le vendredi en guise d'aurevoir a ceux de la collocation. J'ai deux jours et demi pour me rendre à Wellington pour mon ferry, donc je prend le temps de descendre en passant par Hamilton, pour visiter surement l'unique chose à voir. Le jardin botanique, plusieurs style, de plusieurs continent, bref assez interressant.
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Je roule jusqu'à Taupo pour passez la première nuit de ce road trip. Je trouve une petite place pépère non loin du lac, et j'ai surement passé la nuit la plus glaciale depuis le debut de mon periple. Étrange car pourtant pas si haut en altitude... je me dit que ça promet pour la suite.
Je rejoins donc Wellington en passant par la route touristique passant non loin du Tongariro National Park, et contemple encore une fois ce chouette coin.
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Quelque heure avant de prendre le ferry, une grosse visite du musée Te papa, musée de la Nouvelle Zélande, relativement bien fait, qui explique l'histoire depuis d'arrivé des
Hollandais jusqu'à nos jours. Considérée comme une terre promise pour tous ceux qui voulait se lancer à l'aventure de ce nouveau continent, le voyage gratuit au alentour de 1836
était relativement courant a conditions de remplir quelles critères( par exemple, si vous étiez une femme de moins de 40 ans célibataire et sans enfant, paf à l'estampille ).

La traverser se fait sans encombre et arrivé à 23h dans le sud, une bonne nuit de sommeil ne sera pas de trop. Le séjour s'annonce bien le soleil brille et juste le temps d'aller faire quelque course pour se diriger vers une première randonnée St Arnaud, son fameux lac, et ses anguilles gigantesque. Un petit camping du doc avec douche chaude, wouhou la classe.
Bref la rando commence bien mais de façon très très raid,la première heure me permet de contempler le lac de St arnaud (Rotoiti pour les intimes ) vu de haut, et le reste de la journée se ferra sur les crêtes du Mont Robert. Environs 4 heures pour rejoindre l'Angelus Hut ( flambant neuve ouverte depuis 15 jours ) et donc arriver relativement tôt je profite des alentour. La nuit tombe et moi aussi de fatigue.Le lendemain, la descente me permet ainsi qu'a mes genoux de se reveiller. Une chute de 800m d'entrée c'est pas terrible surtout à froid. Cascade track, pas pour rien, suivant un cours d'eau, le panorama est chouette. Les nuages accroche les montagnes et le paysage est sans cesse différent. Puis le chemin s'adoucci jusqu'a devenir plat au niveau du lac. Encore une bonne dizaine de kilomètres avant de rejoindre le Mt robert car park et de retourner au camping "3 étoiles" pour une bonne douche bien chaude. Les eaux claire venant des montagne
remplissent ce lac qui doit surement contenir de beau spécimen de truites.
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Direction le Cape Farewell, pointe le plus au nord de l'ile du sud. Une journée d'étape dans le parc Nationnal d'Abel Tasman (Totaranui), afin de profiter de ces plages au eaux émeraude et au sable couleur Or. La Golden Bay non loin porte surement son nom du à la couleur de ce sable.
La region de Takaka est un melange de Bush montagneux et plage cotière. Cette demi journée de ballades (montagne russes) va de baie en baie, les une plus chouette que les autres dans un environement de granite. Après 2h de marche j'arrive à Separation Point ou une colonie de phoque profite de cette journée pour quelques séances de fareinheit. Bien fatiguée je retourne dans mon logement, et termine ma route vers le cape farewell, ou le reste de la journée sera à base de détente visuelle.
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Happy Easter !!!

Le weekend approche et donc comme chaque lundi, je consulte internet depuis le boulot pour trouver un bon plan pour le week end. Cette semaine c'est pâque et donc ici le Vendredi Saint est férie ainsi que le lundi de Pâques, ce qui nous fait un joli week end de 4 jours.
Je décide de me diriger vers le Mont Taranaki ( 2518m ), deuxième plus haute montagne de l'ile du Nord.
Un peu d'histoire: Selon une légende māori, le dieu Te Maunga o Taranaki (en français « le mont Taranaki ») vivait autrefois dans le centre de l'île du Nord avec les autres dieux Tongariro, Ruapehu et Ngauruhoe qui étaient tous amoureux de la déesse Pihanga. Taranaki décida alors de faire des avances à Pihanga ce qui mécontenta Tongariro qui laissa exploser sa colère, secouant les fondations de la Terre et obscurcissant le ciel. Une fois calmé, Tongariro était devenu plus petit mais s'était rapproché de Pihanga. Dépité et en pleurs, Taranaki décida de quitter la région il traversa la rivière Whanganui, se dirigea vers le nord après avoir rejoint l'océan et s'endormit. À son réveil, le mont Pouakai était né et l'avait emprisonné à son emplacement actuel. D'autres légendes māori racontent que Taranaki rencontrera un jour Pihanga et qu'il est par conséquent imprudent de vivre entre les deux montagnes.Les Māori racontent aussi que lorsque le mont Taranaki est recouvert de brume et de pluie, c'est Taranaki qui pleure d'avoir perdu Pihanga.
Aucunes tristesse de la part de Taranaki prévu pour le vendredi mais terminant, jeudi soir le periple risque d'être difficile, entre conduire 5h30 vers le Mont et commencer la randonnée le lendemain risque d'être difficile.
Mercredi aprem vers 15 heure,plus rien à faire au boulot... Je questionne Steve sur ce que je pourrai éventuellement faire ? Après une longue réflexion de sa part ( 7 seconde ou peut être 8), je lui glissa l'idée de prendre un jour de congé. ça réponse fut: Ah ben ouai tien ça solutionne le probleme.
Donc départ jeudi matin pour Edgmont North au pied du Taranaki. Après une longue route éprouvante mais non inintéressante, la cote a proximité de New Plymouth est très intéressante. J'arrive au alentour de 16h et me dirige vers le "I site" pour recueillir des infos sur la météo. Tous semble parfait, timing météo ça promets d'être une journée mémorable. Gros repas, à basse de ratatouille ( les bonne saveurs du pays ), puis je fait la rencontre de français ici en vacances qui compte aussi ralier le sommet le jour suivant. On discute un bon moment, bien sympa. Il viennent de passé deux ans sur Wallis, et vont rallier le teritoire français, d'ici quelque mois. Vers 9 heures après un joli spectacle du levé de la lune pleine et rousse, extinction des feux pour un départ au alentours de 6h le lendemain.
Le reveil est rude et glaciale ( à 900m ça caille ça promets pour le sud en Mai et juin ). Déjà plusieurs voiture arrive sur le parking et le chemin risque d'être beaucoup fréquenter en ce vendredi saint. A 6h15 je commence l'assencion, les 5 premières minute à la frontale, et finalement la lune eclairais tellement, que la frontale fini dans la poche.
Après une grosse heure de grimpette j'arrive à la Tuhurangi Lodge pour une première halte bien mériter. Au loin juste dans l'axe du soleil levant, le Mont Ruapehu et Ngauruhoe pourtant à plus d'une centaine de kilomètre pointent leur nez au dessus des nuages pour un exceptionnel levé de soleil.Déjà 500m d'accomplie, plus que 1100m. Après une serie de marche réaliser encore par le D.O.C pour la protection du sol encore fragile, un impossant et épuisant pierrier me mène à des rocher qui semble être le dernier tronçon avant le cratère. Vraiment content d'avoir rejoins cette parti beaucoup plus facile. A partir de ce moment, l'utilisation des mains est obligatoire pour de la semi escalade ce qui me fit progresser très vite en altitude. Dernier coup de cul et le
cratère est là. Un vaste névé a subsisté à l'été passé, Sur la gauche l'imposante Shark Thooth ( dent de requin ), et sur la droite la dernière grimpette pour atteindre le sommet. La dernière partie est éprouvante et pas évidente, 5 pas en avant trois pas en arrière du à la raideur et les gravier sur le chemin.
Enfin plus rien à l'horizon, du moins plus de sommet, et la vue est imprenable. Les nuages ont pris places dans la vallée, et ne permettent pas de voir la coté ouest et la mer de Tasman au alentour. Une immense mer de nuages commence après le cercle désinner par les dernières éruption qui on favoriser le dévelopement de ce Bush si dense. Après une bonne heure de posse sous le soleil à comtempler les alentours, il est le moment de redescendre dans la plaine.
La descente de 1600m ne fut pas évidente, mais se réalise assez bien en prenant son temps. Je pris un autre chemin pour redescendre pour revenir au parking par un autre versant, descendant en pentes douce ( pas plus mal pour les genoux ).
Très belle journée, reste plus qu'a trouver un endroit sympa pour passer une autre nuit dans le van.
Chose faites !!!

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G.B.I

Ha, vendredi de congé, c'est pas si mal, après avoir bien avancée sur ce projet, un petit weekend prolongé sera de bonne augure. Départ de la collocation vers midi, pour rallier la station de Glen Innes et prendre le train vers Britomart(Gare d'Auckland). Andreas à décider de venir avec moi et c'est pas plus mal.
Le temps est bien maussade et le ciel n'as pas envi de se découvrir. Bref arrivé au Port et prêt à partir sur ce ferry pour Great Barier Island. La traversée est de quatre heures et demi et permet donc de siffler quelques bierres, de regarder un petit film et surtout de comptempler le paysage assez classe bien que le ciel soit chargée. Après avoir longé pendant plus 'un heure Waihiki Island nouc prenons le large de la Bay de Hauraki , pour rallier le Far North du Coromandel, pour passer non loin de Fletcher bay lieu mythique pour moi dans le Coromandel.
On commence à apercevoir Little Barrier Island et enfin à l'horizon et dans la brume se dessine Great Barrier Island.
L'entrée dans l'ile se fait rapidement, et nous retrouvons Fiona qui nous attendais de pied ferme avec notre jolie voiturette de location ( 4 vitesse manuelle d'ailleurs ça fait plaisirs de passez les vitesse après 5 mois de conduite automatique). Allez hop hop hop, pas temps à perdre, il est déja 7h et 58km de gravel Road nous attendent pour rejoindre le chemin qui nous menera a notre logement de fortune. Alors que la nuit tombe déjà ( eh oui l'automne est la) quelque passage de col nous donne un spectacle splendide sur de belle plage de sable blanc, et quelque vallée encaissée. Enfin nous arrivons à cette barrière, et laissons la voiture pour entamer une marche de 30 minutes pour allez à Kaiarira Hut et dormir avant d'attaquer le Mount Hobson.
Arrivez sur place des randonneurs sont déjà la (5 ou 6, dont français, Australien et Neo Zélandais) D'ailleurs heureusement qu'il était la, étant parti rapidement, les seul ustensile que nous avions étaient une cuillère, un ouvre boite et ... ben rien d'autre. Ah si une bouteille de vin, mais bon ici pas besoin de tire bouchons, juste à tournée la capsule... Bref après avoir squatté leur rechaud, deux trois de leurs ustensile, et avoir papoter un peu, nous allons dans une des deux chambre du refuge pour dormir.
Nous planifions de partir avant le lever du soleil pour profiter de la vue le plus tôt possible dans la matinée. Faute de courage, nous partons vers 8h30 et entamons, la grimpette vers le mont Hobson. Le chemin nous fait traverser une rivière à moulte reprisse, dans un bush d'une qualité incroyable, tellement de Kauri( jeune d'une centaine d'année).
Après une bonne heure et demi de marche , nous rallions un Kauri Damm. Grosomodo, cela était utilisé durant l'exploitation forestière de l'île. A l'aide de Kauri ils construisaient une retenue d'eau dans laquelle il deposaient les troncs les plus gros. Une fois la retenue d'eau assez remplie ils lâchaient l'ensemble et donc comme par magie, les troncs descendaient avec les milliers
de mètres cube d'eau retenue. Dans cette vallée et donc cette rivière, plus de 10 Kauri Damm on été construit pour acheminé les tronc vers la mer. Celui ci est un des plus gros en conservation.
Nous reprenons le chemin après une petite pause pour attaquer le gros morceau de la randonnée. En effet le chemin commence à être de plus en plus raid et grâce à l'entretien extraordinaire des chemin de randonnée par le D.O.C ( Department Of Conservation ) Nous attaquons une série de marche et d'escalier en bois. Construit à la fois pour aider les gens à grimper mais surtout pour protéger la faune si précieuse sur cette Île.
Enfin nous arrivons au sommet du Mont Hobson (627m). Non sans mal, le ciel reste couvert et les nuages arrivent en masse et repartent dans le même temps. La vue est chouette mais j'imagine ce que ça pourrai être si le ciel était dégagée. Après un bon casse croute et une bonne demi heure à se geler les miches nous retournons à la Hut par le Sentier du sud. Une sacré série d'escalier, et un pont suspendu seront les moments fort de la ballades
Après 2h30 de descente non loin du refuge, le ciel est complètement découvert, et le soleil cogne fort, oh oui très fort. Comme quoi on aurai mieux fait de glander un peu plus pour profiter de la vue splendide qu'aurait pu nous offrir cette iles...

Direction la plage pour une petite sessions de body boarding, près d'un km de plage et personne à part nous... On se seraient cru propriétaire des lieux, l'eau est limpides et même à 1m50 de profondeur, je voyais encore mes pieds... De belle vagues, deux trois bonne sessions de bodyboarding, une épaule démisse ( comme d'hab ) et c'est partie pour une ptite ballade a la rencontre des locaux arrivé pendant notre séance de body bording.
Le gars fessait du Kite Fishing !!! En gros c'est un cerf volant avec 1km de ligne, et arrivé à la moitier un autre ligne avec un gros plomb et une dizaine d'hameçon accroché. Original, et très efficace selon eux. Un autre conseil efficace a été de nous indiquer un Pub à Tryphena non loin d'un backpackers. C'est bien tombé car on savait pas trop ou dormir. Donc petite soirée au Pub avec les locaux, ( j'irai presque jusqu'a dire les poivreau ) bref, tous le monde picole sur l'ile, l'eau n'est pas potable et les sources sont rares. Ah au fait y'a pas d'electriciter sur l'ile donc il ont des générateur pour garder les bière au frais... Malin.
On rencontre Farly, une fille de NewYork, qui fait du woofing au pub irlandais... Elle se joint à nous pour aller au Hot Spring Water le dimanche matin. Chose faite, 40 minutes de marche pour ralier la source et une petite bagnade pour resortir de la comme des pattes trop cuites. L'eau devait etre au alentour de 35 degrès ni trop chaud, ni trop froid. Au retour direction WHAGARAPARAPARA pour un ptit tour d'horizon, et enfin retour au backpacker pour un casse croute improviser à base de bleu, vin rouge, cracker et un fruit de l'ile dont je me souviens pas le nom.
Complètement à la bourre nous retournons vers le ferry en conduisant comme des tarés pour ne pas rater ce dernier.
Le ferry lève l'ancre, et le retour vers Auckland s'annonce long encore une fois, le soleil à briller toute la journée, et le moment pour moi de faire une petite sieste s'annonce être la meilleur option. Allonger dehors avec le vent et le soleil, et la fatigue des derniers jour ( bleu et vin ça fatigue pas mal aussi) je m'endors. Puis réveillez par le message de la compagnie du ferry juste pour nous dire que quelques dauphins sont à l'avant du bateau. Imaginé seulement le déplacement de personne dur sur un ferry. Phénoménale !!!
Deux séance de dauphinerie, de 10 minutes chacunes environs... C'était génial, et ces derniers nageaient vraiment sans mal, fessant des vrilles et quelque petit saut dde temps a autre pour respirer.
Puis Auckland se dessine au loin avec la Sky Tower, et le Mount Wellington ( volcan juste à coté de la Collocation). Arrivé vers 8h à l'appartement, petite discutions avec les collocations, et direction le plumard pour dormir profondément jusqu'au lendemain.
Je voulais y allez et je ne regrette pas, Cette ile est vraiment géniale !!!
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